Cultivos de otoño-invierno en el huerto

 Ahora que estamos metidos ya en el otoño, no hay que olvidarse del huerto. Hay cultivos muy interesantes para el otoño y el invierno, que les viene mejor sembrarlos en temporadas con las temperaturas más frescas.

¿Qué se puede plantar ahora mismo?, pues cosas muy ricas y muy sanas. Aquí van algunas sugerencias.

-Zanahorias

-Ajo

-Guisantes

-Habas (Fabes en Asturias)

-Acelgas

-Espinaca

-Rábano

-Lechugas

-Apio

-Repollo

-Coliflor

-Brócoli

-Coles de Bruselas

-Cebolla

Cultivos ideales para empezar a tener un huerto hermoso. La naturaleza no se detiene en otoño y en invierno. ¡¡¡A cultivar!!!.

 

 

 

ALBAHACA

Entre Marta y yo llevamos un tiempo dedicándonos al cultivo de plantas aromáticas, plantas ideales para utilizarse con fines gastronómicos, como es el caso de la planta de la que vamos a hablar a hoy, la Albahaca.

La albahaca es una planta de origen asiático, en concreto de Persia y de la India. Los griegos y los romanos se encargaron de extenderla por Europa. Su nombre científico es Ocimum basilicum. 

Es una planta de semi-sombra, en invierno es recomendable tenerla en un sitio soleado, ya que no soporta las heladas. Su temperatura ideal de crecimiento se sitúa entre los 20 y 25 grados centígrados. En la estación invernal se puede cultivar en invernadero, para protegerla del frío, y así tener albahaca también durante el invierno. En verano hay que procurar que no le dé un sol excesivo, para que la planta crezca adecuadamente.

La siembra de la albahaca se realiza a finales de invierno-principios de primavera, en semilleros. La planta germina a los 10-15 días. Posteriormente, una vez germinada la semilla, se puede trasplantar el plantón a maceta o a tierra directamente. Si lo plantaís en tierra, procurar hacerlo en hileras con una separación entre ellas de al menos 30 cm. Es una planta que florece en verano, a nosotros ya nos está empezando a florecer.

Hay que protegerlas sobre todo de los caracoles, a los cuales les encantan sus hojas tiernas, y limpiarlas de malas hierbas que puedan brotar. Es una planta que se seca después de su floración, por lo que es conveniente cortar las flores en cuanto empiecen a aparecer, así se puede utilizar la planta hasta un par de años.

Es una planta que se utiliza mucho en gastronomía, ¡Qué se lo digan a los italianos!. Ideal para aderezar platos de pasta, ensaladas, tomates y pescados. Con el pollo, acompaña muy bien. La albahaca se puede consumir en fresco, o secar justo antes de la floración (En éste momento es cuando la planta tiene una mayor concentración de aceites aromáticos). Fresca o seca, es una planta ideal para usos culinarios.

Si preferís consumirla en seco, una vez que se haya recolectado la Albahaca, hay que dejar secar la planta a la sombra, con las hojas mirando hacia abajo. Una vez secas, se trituran o se muelen las hojas, y se guardan en recipientes, para así disponer de Albahaca durante el invierno.

Esta temporada hemos plantado dos tipos de albahaca, como se puede ver en las fotos que aparecen a continuación, las dos igual de aromáticas e interesantes.

Albahaca Genovesa o de hoja ancha

Albahaca de hoja estrecha

Nuestras plantas

Entre Marta y yo, ya hemos terminado el bancal. Ahora, ya sabeís lo que toca, sembrar, sembrar calabacines, berenjenas, tomates, lechugas....,  cosas sanas y muy ricas para nuestro cuerpo y espíritu.

Pondré las fotos cuando ya lo tengamos todo sembrado. Pues nada, ¡¡¡A cultivar!!!.

BANCALES

El capítulo de hoy lo vamos a dedicar a explicar como se hace un bancal, en concreto, el que estamos realizando en nuestra huerta. Es una técnica que no es complicada, y nos va a facilitar mucho el trabajo en la huerta, ya que se pueden usar de un año para otro.

Este proceso deja la tierra muy esponjosa, ideal para cultivar. Para que el terreno de nuestros bancales mantenga el nivel adecuado de nutrientes, es conveniente rotar los cultivos de un año para otro. Por ejemplo, si un año hemos sembrado tomates, al año siguiente podemos sembrar cebollas. 

En capítulos posteriores veremos más en profundidad la rotación de cultivos, ya  que merece una atención muy especial. Si hacemos una adecuada rotación de cultivos, necesitaremos usar menos abonos y fertilizantes.

A continuación vereís como hemos realizado el bancal. 

MATERIALES

 El bancal tiene unas dimensiones de 15 m de largo x 1m de ancho. Se ha dejado un paso de 70 cm a ambos lados del bancal, para poder trabajar comodamente el mismo y desplazarse sin dificultad.

Se van a utilizar los siguientes materiales para la construcción de nuestro bancal:

1. 32 rasillones (ladrillos) de 1 m de largo x 50 cm de alto
2. 96 barras metálicas para apuntalar los rasillones al terreno (tres varillas por rasillón)

 

Rasillón

Varillas metálicas

CONSTRUCCIÓN

La construcción del bancal es muy sencilla, simplemente hay que que ir asentando los rasillones sobre el terreno, juntándolos de manera que queden bien alineados entre sí. Pondremos tres barras metálicas por rasillón, una en el interior, y dos en el exterior. Se ponen dos barras en el exterior, para que el rasillón soporte la presión de la tierra una vez hayamos rellenado el bancal con la misma.

 

Bancal en Construcción

A medida que vamos haciendo el bancal, lo vamos rellenando con hierba segada y con madera triturada (Serrín), para que vaya compostando directamente sobre el terreno. El último paso es, una vez construido el bancal, rellenarlo con sacos de tierra de buena calidad. 

Como veís, hacer un bancal es sencillo. Pues ya sabeís lo que queda, ¡A cultivar ricas verduras y hortalizas!.

Bancal rellenado con hierba segada y madera triturada

 

TULIPANES

Primera Parte

Una planta que me encanta, y que me tienen fascinado desde que los ví, son los tulipanes, por su gran variedad de colores y la belleza de sus flores. En este capítulo vamos a conocer sus principales características, y la técnica ideal para cultivarlos.

1. Nombre científico: Tulipa SPP
2. Nombre común: Tulipán (Botánicos, Darwin, Flor de Lys, Papagayo, etc)
3. Familia: Liliaceae (Liliáceas)
4. Origen: Asia Central. Hay variedades originales de Rusia, China y Francia. Abunda mucho en Holanda
5. Etimología: del turco "Tulban" (turbante)
6. Altura: entre 30-60 cm
7. Flores: de numerosos colores

Floración

1. Florecen en primavera, ó a las tres meses de sembrar los bulbos
2. Existen miles de variedades. Las más conocidas son los Tulipanes Darwin, Tulipanes Flor de Lys, Tulipanes Papagayo y Tulipanes Botánicos

Siembra

1. Para sembrar en maceta, hay que mezclar arena, tierra de hoja y perlita. Esto propicia un suelo aireado y bien drenado. Es un suelo que mantiene bien la humedad, sin que se estanque el agua
2. Luz: Pleno sol/semisombra
3. Temperaturas: Toleran bien el frío, es más, el frío es necesario para que florezcan
4. Humedad: No mojar las hojas ni las flores
5. Suelo: Suelos con buen drenaje, no se desarrollan en suelos encharcados. Un suelo arenoso, rico en materia orgánica es lo que necesitan los tulipanes

Es muy importante mantener los bulbos de tulipán en un lugar fresco, seco y sin luz, hasta que se vayan a sembrar, ya sea en maceta o en terreno. La mejor época para plantarlos es Otoño, para que florezcan en Primavera.

Los tulipanes  necesitan mucha materia orgánica para desarrollarse. Se aconseja no cultivarlos dos años seguidos en la misma parcela de terreno. Para abonar, se utiliza abono granulado una vez al mes. Hay que regar con fertilizante cuando termine la floración de la planta.

El procedimiento a seguir para el sembrado es el siguiente:

1. Separación entre los bulbos de 10 cm, con una profundidad de 7-15 cm. La parte más estrecha del bulbo es la que mira hacia arriba
2. Inicialmente se pueden cultivar en terreno oscuro y frío. A medida que van creciendo, hay que llevarlos a lugares más luminosos y con temperaturas más suaves
3. Regar con abundante agua, sin encharcar
4. No dejar los bulbos enterrados entre un año y otro
5. Si es necesario quitar los tulipanes para poner otra planta, sacar la planta de tulipán completa, dejando la tierra pegada a las raíces. Hay que conservarlos en un sitio donde  las hojas puedan marchitarse.
6. Las hojas se marchitan después de la floración. Se corta el tallo principal, dejando las hojas que están verdes para que el bulbo tenga reservas alimenticias
7.  Cuando se hayan marchitado las hojas, arrancar los bulbos desenterrando los renuevos (bulbos nuevos que hayan crecido a partir de los bulbos originales). Guardarlos limpios en un lugar seco, por ejemplo, una caja con arena, con el ápice (parte estrecha) hacia arriba. Almacenarlos en un lugar fresco y oscuro
8. En el transcurso de un año/dos, la floración va disminuyendo, hasta que llega la ausencia total de floración
9. Multiplicación de los tulipanes: Se reproducen formando pequeños bulbos, que han salido a partir del bulbo madre, que previamente habíamos desenterrado. Estos bulbitos hay que plantarlos en una parcela aparte, separados de los bulbos grandes, para que puedan alimentarse  con los nutrientes del suelo y así alcanzar la madurez y poder florecer posteriormente

 Las fotos que podeís ver a continuación son las variedades que tengo listas para plantar.

Tulipán Darwin Queen of Night / Tulipán Darwin Mezcla de Colores

Tulipán Darwin Golden Parade

 

TÉCNICAS DE COMPOSTAJE

Se distinguen tres técnicas de compostaje:

1. En superficie
2. Montón
3. Silos/compostadores 

Compost en superficie 

1. Esparcir por el terreno una capa <10 cm de espesor
2. Dejarlo descomponerse
3. Esparcir nuevos restos en un proceso continuo
4. No desmenuzarlo demasiado para evitar pérdida de nutrientes
5. Cubrir los restos con una delgada capa (paja, hierba, coníferas...)
6. Se suele usar en huertos
7. Impide la evaporación de la humedad del suelo, hierbas no deseadas y protege de heladas
8. Limitaciones de uso en huertos (No usar en judías, zanahorias)
9. Sembrar leguminosas y crucíferas (mostazas), segar/triturar sobre la superficie las mismas (variante de compostaje en superficie)

Compost en montón

Se utiliza para un volumen de materia igual o superior a un metro cúbico de residuos vegetales y orgánicos. Dentro de esta técnica de compostaje se distinguen las siguientes variantes, que desarrollaremos individualmente en capítulos posteriores, para poder diferenciarlas mejor:

1. Compostaje de podas vegetales
2. Compostaje de residuos vegetales y estiércol (cucho en Asturiano)
3. Compostaje de coníferas
4. Compostaje de hojas

  Compost en cajoneras o silos

Se utiliza para cantidades domésticas de residuos de alimentos, jardín y pequeños huertos. El proceso a seguir es el siguiente:

1. Verter residuos durante cuatro meses
2. No tiene fondo (contacto directo con la tierra)
3. Dispone de orificios de ventilación en todas las caras
4. Cubrir la parte superior (Así se controla mejor la humedad)
5. Verter los residuos por la parte superior
6. Acceso al montón por la cara lateral
7. El compost ya maduro se saca por la trampilla de la parte inferior lateral

El compostaje en cajonera o silo puede funcionar de forma continua. 

Es muy importante eliminar la vegetación del suelo antes del asentamiento de la compostera, y además es aconsejable sobre el suelo ya desprovisto de vegetación poner ramas delgadas de arbustos y algo de compost maduro.

Las ramas facilitan la aireación del suelo, y el compost activa la descomposición de los residuos.

Compostaje volteos de residuos 

 Es una variante dentro del compostaje en cajoneras o silos. Se disponen tres capas de residuos en la compostadora, las cuales se van volteando y rehaciendo posteriormente.

Para poder usar esta técnica es necesario proveerse de residuos con un alto contenido en Nitrógeno, para compensar la pérdida del mismo con los volteos.

Prevenir aparición de  problemas a la hora de compostar

• Olor desagradable

Se puede producir por  las siguientes causas:

1. Compactación
2. Exceso/Falta de humedad
3. Falta de aireación

Se resuelve volteando los residuos. 

• Coloración excesivamente blanquecina (hongos filamentosos) 

1.  Por defecto de humedad

La solución es remojar los residuos.

Cajonera ó Silo

Enraizante de lentejas

Hoy voy a tratar un tema muy interesante, y muy económico para nuestros bolsillos. Se trata, nada más y nada menos que de hacer nuestro propio enraizante natural, a base de lentejas.

Hacer enraizante casero es una alternativa al enraizante comercial. Un bote de enraizante comercial de 30 gramos puede llegar a costar entre 6 y 8 euros. El ahorro que conlleva es evidente.

Modo de preparación

1.   Se coge una parte de lentejas por cuatro de agua. En un recipiente de un litro echar, por ejemplo, 150-200 gramos de lentejas, y el resto agua, hasta completar el litro (800 ml de agua), como se puede ver en la foto de abajo.

2. Se dejan pasar 24 horas.

3. A continuación, con un colador se filtra el agua de remojo de las lentejas. En el colador se dejan las lentejas otras 24 horas, para que estén en contacto con el agua en el que habían estado en remojo.

Esto se hace así para que las lentejas sequen un poco, y absorban agua poco a poco. Esto favorece la germinación de las lentejas.

4. Pasadas 24 horas se vuelven a sumergir en el agua que habíamos colado previamente, y se dejan ya sumergidas otras 48-72 horas, tal y como muestra la imagen.

5. Pasado este tiempo se coge la batidora, y se baten las lentejas junto con el agua de remojo. Se filtra con el colador, y ¡ya tenemos enraizante!.

6. Para utilizar el enraizante, hay que diluirlo al 1/10 en agua. Por ejemplo, para preparar un litro de enraizante, se echan 100 ml de enraizante y 900 ml de agua.

Usos del enraizante

El enraizante se utiliza para favorecer la aparición de raíces en plantas. Es conveniente dejar la planta o esqueje en cuestión, metidas en el enraizante  unos días, hasta que los vayamos a sembrar.

Esquejes de Abeto sumergidos en enraizante

Otra modo de utilizar el enraizante, es sembrar la planta en la maceta, y regar la tierra directamente con el enraizante.

Dionaea muscipula

En este capítulo, os voy a hablar del TERROR de moscas, mosquitos y similares. Desde que tengo esta chiquitina en casa, no hay ninguna mosca que se atreva a entrar. La verdad que todavía no ha tenido oportunidad de cazar ninguna, pero ya he probado a darle alguna mosca muerta, y, ¡Vaya si se las come!, no deja ni los huesos.

Como podeís ver en la foto esta planta carnívora se llama Dionaea muscipula. Popularmente se la conoce como "Venus atrapamoscas", "Diana atrapamoscas", o simplemente "atrapamoscas". Es la planta carnívora más conocida entre el público.

Pertenece a la familia Droseraceae, y tiene su origen en Estados Unidos, en concreto, Carolina del Norte y Carolina del Sur. Las hojas son pequeñas, y en sus terminaciones se encuentran las trampas en las que caen los insectos. Son las partes de la planta que se cierran y se abren.

Por lo que he podido averiguar esta planta puede llegar a florecer (da flores blancas), aunque hay que hacerlo con prudencia, ya que si la planta no está aún muy desarrollada se puede debilitar y morir. Para prevenir esto, es mejor cortarle el tallo floral, antes de que se desarrolle por completo. En invierno puede perder sus hojas, y posteriormente rebrotar en primavera.

Luz

 Es una planta de semi-sombra. Soporta la luz solar directa en algunos climas. Necesita luz solar de cuatro a cinco horas.

Temperaturas

Necesita temperaturas altas en verano, y bajas en invierno (máximo 10 grados centígrados). Es aconsejable mantener esta planta en el exterior, ya que soporta temperaturas de hasta -5 grados centígrados. 

Un clima como el de Asturias le viene genial. En invierno baja su ritmo vital, es decir, hiberna, como los osos pardos. En plantas mayores de tres años, son aconsejables temperaturas de cero grados. 

Humedad ambiental

Entre un 40 y un 70%. La humedad es muy importante, ya que es una planta originaria de pantanos, por lo tanto le gusta mucho la humedad.

Sustrato

Se usa para cultivarla, una turba llamada Esfagno, pobre y ácida. Hay que lavar la turba previamente a conciencia con agua pura. La mezcla correcta para efectuar un buen sustrato, es un 60% de Esfagno, un 20% de arena silícea y un 20% de vermiculita. Hay que dejar suelto el sustrato, sin apretarlo.

Riego

El sustrato tiene que estar muy húmedo. Hay dos sistemas para regar:

1. Poner un plato debajo con agua. Dejar que la tierra absorba el agua, esperando que pasen unos días hasta que la tierra seque un poco. Si no se hace así, se corre el riesgo de que se pudran las raíces.
2. Inmersión de la maceta, sin mojar las hojas. Efectuarlo cada tres días, dejando una hora la maceta metida en el agua.  En invierno regar una vez por semana, y no usar nunca agua del grifo. Usar agua de lluvia o agua destilada.

Alimentación

   

   

 

No hay que fertilizar. Esta planta aguanta meses sin comer, y no es necesario darle de comer, ya que es capaz de abastecerse por ella misma de insectos.

Si alguna vez os apetece darle de comer, que sea una vez por semana. Hay que procurar no alimentarla con insectos muy grandes, para que no se "empache". Igual que las personas, tiene que comer lo justo, sin excesos.

Esto es muy importante, no hay que forzar a la planta a abrirse y a cerrarse frecuentemente, ya que puede estresarse y morir. Para que la trampa se cierre, el insecto tiene que contactar dos veces seguidas el mismo pelo, o dos pelos distintos simultaneamente. Esto ocurre así para que la trampa no se cierre por la caida de las gotas de lluvia.

Trasplante

Realizarlo cada dos años, en primavera.

Plagas

Hay que protegerlas de los pulgones. Para prevenir la aparición de pulgones nada mejor que las mariquitas, un método ecológico y eficaz.

Multiplicación

1. Propagación "In Vitro" (productores)
2. Por esqueje de hojas y por división de mata en primavera con atmósfera controlada
3. Por semillas en primavera, a 15 grados y con humedad elevada   

Como elaborar el compost

Técnicas de compostaje

Como hemos podido ver en el capítulo anterior, el compostaje consiste en devolverle a la Madre Naturaleza lo que ella nos ha dado, transformándolo en un alimento que les va a encantar a nuestras plantas y cultivos.

Hay diferentes técnicas de compostaje, hay que elegirla según los siguientes factores:

1. Tipo de residuos orgánicos y vegetales
2. Cantidad de residuos
3. Relación cantidad-tiempo de producción

 Los elementos orgánicos se depositan en la superficie del suelo, y se van asociando progresivamente al Humus.

El Humus es la "despensa" de las plantas, de donde toman su alimento, y es el resultado final de la compostación de la materia orgánica y vegetal.

Elementos a tener en cuenta en el compostaje

Hay que tener en cuenta los siguientes factores a la hora de compostar:

1. Relación Carbono/Nitrógeno (Relac. C/N)
2. Ph
3. Humedad
4. Aire 
5. Temperatura

Relación C/N

1. Mezclar restos orgánicos variados
2. Controlar C/N para composición equilibrada
3. Relación C/N compost equilibrado (25/1, 35/1), incluso (45/1, 60/1)

Niveles altos N

1. Cesped recién cortado (10-20/1)
2. Plantas leguminosas recién cortadas (10-20/1)
3. Restos vegetales frescos (10-20/1)
4. Posos de café (20/1)
5. Restos de cocina (15-25/1)

Equilibrados C/N

1. Consuelda, ortigas (15-30/1)
2. Hierbas final ciclo vegetativo (20-30/1)
3. Hojas de frutales/arbustos (20-35/1)
4. Ramas poda primaveral, finas/medianas (25-40/1)
5. Residuos cultivo del Champiñón (30-40/1)

Niveles altos C

1. Agujas de pino frescas (30/1)
2. Ramas poda otoñal muy gruesas (30-80/1)
3. Paja de Avena, Centeno y Cebada (50-60/1)
4. Hojas de Haya, Roble y Frondosas (50-60/1)

Los materiales con un alto contenido en Celulosa y Lignina, son de descomposición lenta (son mejores precursores del Humus).

PH

PH ácido (PH<7)

1. Hojas de arbustos de tierras ácidas
2. Agujas de Pino
3. Cortezas de cítricos

En estas condiciones las bacterias/lombrices apenas actúan, actuando los hongos.
En un compostaje con una relación C/N equilibrada, no hay que preocuparse del PH.

Humedad

1. Compost fresco (30-80%)
2. Compost maduro (40-60%)

 Exceso de humedad

1. Produce compactación de materiales
2. Falta de aireación
3. Putrefacción y lixiviados
4. No actúan los microorganismos aerobios

Defecto de humedad

1. Ralentiza la descomposición
2. Posible compactación de los materiales

Aireación

1. Compost fresco (50-60% vol)
2. Compost maduro (Menor o igual al 10% vol)

Exceso de aireación 

1. Desecará los restos

Defecto de aireación

1. Putrefacción
2. Elementos tóxicos
3. Lixiviados (líquidos resultantes de la descomposición de la materia orgánica)
4. Malos olores

Temperatura

La temperatura aumenta al cabo de algunos días, depende de los siguientes factores:

1. Temperatura ambiente
2. Forma del compostaje
3. Temperaturas <65 grados centígrados son recomendables

En capítulos posteriores se explicará cuales son las diferentes técnicas de compostaje, y como efectuarlas.
  

 

 

COMPOSTAJE

¿Qué es el compostaje?

En estos primeros capítulos de mi blog, voy a tratar un tema muy interesante, desde el punto de vista ecológico y económico, ambas cosas no tienen  que estar reñidas. Se trata de como hacer abono casero mediante el compostaje, procedimiento por el que se va a obtener el Compost.

El compostaje es una técnica que imita a la naturaleza, transforma los restos orgánicos (animales y vegetales), en lo que se denomina Compost o Mantillo, el cual se aplica a la superficie de la tierra y  se va asociando al Humus. 

¿Cómo se lleva a cabo el compostaje?

El compostaje tiene lugar en condiciones de fermentación aerobia, es decir, en presencia de oxígeno, y con humedad suficiente. Transforma los restos orgánicos en un alimento homogéneo, gracias a la actuación de los microbios y de los macroorganismos.

Población microbiana del compostaje

1. Bacterias
2. Actinomicetos
3. Hongos
4. Algas
5. Protozoos
6. Cianofíceas

Las Bacterias, los Actinomicetos (bacterias filamentosas) y los Hongos, son los responsables del 95% de la actividad del compostaje. Los microbios intervienen en la fase inicial del compostaje.

Macroorganismos del compostaje   

1. Colémbolos (insectos)
2. Ácaros
3. Lombrices
4. Resto macroorganismos

 Los macroorganismos intervienen en la fase final del compostaje.

Restos orgánicos que podemos compostar

Muchos de los residuos que generamos en nuestros hogares, son potencialmente compostables. Compostándolos se conseguirá reducir la cantidad de residuos que generamos, y además tenemos la ventaja de poder producir nuestro propio abono, con el consiguiente ahorro económico.

A continuación vienen detallados los restos orgánicos que podemos compostar.

Compostables sin problemas

1. Plantas del huerto o jardín
2. Hierbas adventicias (malas hierbas), antes de que hagan semillas
3. Ramas trituradas/troceadas de podas (hasta 3cm de grosor)
4. Matas/matorrales
5. Hojas de árboles/arbustos (excepto Nogal y Laurel Real)
6. Heno/hierba segada
7. Mondas/Restos de frutas y hortalizas
8. Restos de comida en general
9. Alimentos estropeados o caducados
10. Cáscaras de huevo (trituradas)
11. Posos de café
12. Restos de infusiones (sin sobre)
13. Restos de vino/vinagre/cerveza/licores
14. Aceites/grasas comestibles (muy esparcidas y en pequeña cantidad)
15. Cáscaras de frutos secos.

Compostables con reservas o limitaciones

1. Pieles de naranja/cítricos o piña (pocos y troceados)
2. Restos de carnes/pescados/mariscos
3. Patatas estropeadas/podridas/germinadas
4. Ramas/hojas de Tuya y Ciprés (muy pocas, troceadas y prehumedecidas)

Inauguración de mi blog, El Rincón del Jardinero

Con motivo del nuevo proyecto en el que me estoy embarcando, el maravilloso mundo de la jardinería, he decidido crear este blog. Mi propósito es hacer un sitio de consulta didáctico, pero a la vez, ameno y divertido, en el que todos podamos comentar nuestras experiencias. En definitiva, un lugar para resolver dudas y ayudarnos entre todos los que compartimos esta pasión. Estaré gustoso de escuchar cualquier sugerencia e idea que me podaís aportar.